Generende skadedyr og insekter

Adam Parsons

Cannabisjournalist & fast skribent hos Zamnesia

Adam Parsons

13 June 2019

Lad AI forklare denne side

Vælg dit foretrukne AI-værktøj for at få et hurtigt resumé.

ChatGPT

Perplexity

Claude

Med den viden, du får i denne guide, er du klar til at beskytte dine cannabisplanter. Uanset om du bliver ramt af en invasion af sørgemyg, trips eller mellus, har vi modtræk og enkel, praktisk vejledning, der virker i hverdagen. Velkommen til krigen mod skadedyrene. Læser du med her, er du modstanden.

Larver

En larve er sommerfuglens unge stadie. Som regel er larver ret diskrete, men enkelte arter spiller en stor rolle i vores hverdag og er derfor velkendte – for eksempel silkeormen (larven fra silkesværmeren) og egeprocessionsspinderen (Thaumethopea processionea), et skadedyr der angriber egetræer.

Larver er også en vigtig brik i økosystemet: Ud over at de kan æde enorme mængder plantemateriale, fungerer de som føde for mange forskellige dyr – fra fugle til parasit-hvepse.

Larver vokser hurtigt og skal derfor igennem store mængder føde. De har en karakteristisk kropsbygning, som adskiller sig tydeligt fra larver hos andre insektordener. Larver har udviklet en række smarte metoder til at undgå rovdyr, og nogle af dem kan også være en udfordring for os mennesker (og for vores elskede planter).

Skadesrapport

Krøllede blade eller blade med afgnavede huller. Skader fra larver ses oftest sidst på sommeren og i efteråret, men de seneste år er larveangreb – bemærkelsesværdigt nok – i stigende grad rykket frem til starten af vækstsæsonen.

Bekæmpelse

Der findes flere metoder og produkter til effektiv bekæmpelse af larver. Larver gemmer sig ofte ved at rulle sig sammen i bladet. Hvis det kun drejer sig om en enkelt larve, kan du som regel klare det ved at fjerne den med hånden. Men ved et egentligt angreb kan du bruge bakterien Bacillus thuringiensis til at gå efter larverne. Bakterien forstyrrer larvens evne til at optage føde, så den holder op med at spise og dør.

Et middel som Decis (må ikke forveksles med Confidor) kan også hjælpe. Sådan bruges det: Bland 10 ml i 15 liter vand. Sprøjt, når temperaturen er over 15 °C, og der ikke forventes regn de næste seks timer — og helst når der ikke er vind. Gennemvæd planterne grundigt fra top til bund. Kontrollér efter 10 dage. Hvis der stadig er levende larver, gentages behandlingen.

Cikader (Empoasca decipiens)

Skader og kendetegn

Det er især om sommeren, at du kan få problemer med cikader (Empoasca decipiens). Cikader kan kendes på deres lysegrønne farve. I nogle tilfælde kan de skade planternes blade eller blomster ved at suge saft fra bladenes mesofyl (det bløde væv lige under overfladen, som står for fotosyntesen).

Når de gør det, efterlader de rækker af små, lyse prikker på blade, blomster og frugter. Det forringer produkternes kvalitet og værdi. Ved kraftige angreb kan store dele af bladene misfarves og i værste fald visne helt. Det får planten til at ældes hurtigere. Nogle cikader kan desuden bære vira og mykoplasmabakterier eller udskille toksiner, som kan føre til misdannelser i planten.

Livscyklus

I væksthusgartneri bliver én generation voksen på fire til fem uger, afhængigt af temperaturen. Cikader gennemgår et ægstadie, fem nymfestadier og til sidst voksenstadiet i deres livscyklus. De voksne insekter er 2–3 mm lange og er hos mange arter grønne. En hun kan lægge op til 50 æg i løbet af sit liv. Æggene er hvide, nyreformede og cirka 0,6 mm lange. De lægges inde i vævet i bladenes nerver og i stængler, hvor de ikke kan ses med det blotte øje.

Ved 15 °C og en luftfugtighed på 65–75% tager det omkring 28 dage, før æggene klækker. Ved 20 °C reduceres det til 15 dage, og ved 24 °C kun 11 dage. Nymferne er lysere i farven, og for hvert nymfestadie bliver anlægget til vingerne mere og mere tydeligt.

Den meget adrætte nymfe har en interessant måde at bevæge sig på: den spurter diagonalt. Nymfestadiet hos Empoasca decipiens varer henholdsvis 37, 19 eller 15 dage ved 15, 20 og 24 °C.

Bekæmpelse af cikader

I øjeblikket kan cikader kun bekæmpes med kemiske midler. Med økonomisk støtte fra det hollandske Productschap Tuinbouw satte Wageningen Universitet i 2005 gang i et forskningsprojekt om, hvilken betydning cikader har for blomsterdyrkning under glas. Her fandt man, at Empoasca decipiens var den mest udbredte cikadeart i dette miljø.

Under kontrollerede laboratorieforhold undersøgte forskerne, i hvilket omfang cikader blev taget af generalistiske rovdyr. I praksis er både nymfer og voksne individer meget mobile og derfor vanskelige at fange. I et markforsøg viste det sig, at snyltehvepsen Anagrus atomus kunne formere sig under væksthusforhold.

Alligevel opnåede man ikke en nævneværdig parasiteringsgrad, og mulighederne for at bruge disse hvepse som et effektivt biologisk bekæmpelsesmiddel vurderes som små.

Neonicotinoiderne imidacloprid (Admire), thiacloprid (Calypso), thiamethoxam (Actara) og acetamiprid (Gazelle) er meget effektive mod cikader, ligesom oxidiazinen indoxacarb (Steward) er det. Dette middel, som især bruges mod larver, er mere selektivt og dermed et sikrere valg over for nyttedyr end neonicotinoiderne.

Oldenborre

I Vesteuropa findes der omkring 3.800 billearter. Nogle af dem kan være særligt irriterende i haven, blandt andet oldenborren (også kendt som majbille). Denne skadedyrsart i slægten Melolontha er mat sort med lyse (gullige) pletter. Oldenborrer er cirka 1 cm lange og kendes på de karakteristiske følehorn på den fremstående snude. På dækvingerne ses langsgående furer.

Billerne er typisk aktive om natten og gnaver kantede, ujævne bidder ud af bladenes kanter. Oldenborren er også overraskende god til at kravle og klatre og kan bevæge sig mange meter på en nat. Larven er i sidste stadie cirka 10–14 mm lang, snavset hvid til cremefarvet med et rødbrunt hoved. Kroppen er ofte let krummet (C-formet).

Kendetegn

• Fortrinsvis aktiv om natten
• Hvis de føler sig opdaget, står de helt stille
• Begynder at gnave fra bladkanten og ind mod midten
• Larver findes op til 10 cm nede i jorden og lever af rødder

Bekæmpelse

Biller kan være en decideret plage. Et kemisk pesticid rammer ofte ikke kun billen, men også andre nyttige insekter. En biologisk løsning mod larverne kan være parasitiske nematoder (rundorme). Andre naturlige fjender til oldenborrer omfatter forskellige biller, frøer/tudser og små høns. De vigtigste fjender af larverne er blandt andet forskellige skimmelsvampe, nematoder, bakterier – og igen høns.

Sørgemyg

Sørgemyg hører til familien Sciaridae. De er små (3–5 mm), mørke fluer, der minder om myg, med lange, slanke antenner og lange ben. Det er især sørgemyggens larver, der forårsager de største skader.

Biologi

Sørgemyg trives især i varme, fugtige miljøer tæt på planter. I drivhuse kan de desuden overleve året rundt.

Efter parring lægger hunnerne 50–200 æg, som klækker efter 2–3 dage. I løbet af de følgende 2–3 uger gennemgår larverne fire stadier. Til sidst er de omkring 5 mm lange, gennemsigtigt hvide og har et tydeligt sort hoved.

Larverne forpupper sig i jorden og dukker cirka tre dage senere op som voksne myg. Ved temperaturer over 24° C formerer de sig uafbrudt, og med en livscyklus på 3–4 uger går det hurtigt. Larverne lever ikke kun af dødt organisk materiale som skimmel og alger, men også af levende plantemateriale som rod- og stængelvæv. De borer sig ind i rødder og/eller stængler på stiklinger, kimplanter og unge planter. Skaderne fra deres ædelyst skaber samtidig flere indgangsveje for sekundære infektioner, hvilket giver plantesygdomme som Pithium, Phytophtora, Botrytis, Fusarium og Verticillium gode betingelser.

Kendetegn

• Størrelse: 2-3 mm
• Øjnene er utydelige
• Ugrenede antenner
• Aflang krop opdelt i: hoved, bred brystkasse, smal ribbet bagkrop
• Kropsfarve: brun til sortbrun

NB: Læg også mærke til det karakteristiske mønster på vingerne

Skader

Larverne kan forårsage direkte skade ved at gnave i rødder og stængler – de kan endda bore sig helt igennem dem. Derudover kan de give indirekte skade, fordi larverne spreder nematoder, mider, skimmelsporer og virus.

Bekæmpelse

• Fjern dødt organisk materiale, og brug kompost af god kvalitet.
• Hypoaspis miles: Den jordlevende rovmide Hypoaspis miles er specialist i at støvsuge svampemyggenes larver op.
• Atheta coriaria: Rovbillen Atheta coriaria er en ekstremt glubsk og effektiv jæger af svampemyg.
• Steinernema-System: Steinernema-systemet (med nematoder) kan bruges med stor succes mod svampemyg.
• Nematoda: Rundorme/nematoder trænger ind i svampemyggenes æg og larver for at formere sig.

Bladminerer

Der findes tre typer minérfluer, som typisk kan udvikle sig til egentlige skadedyr: tomatminérfluen (Liriomyza bryoniae), Floridaminérfluen (Liriomyza trifolii) og kornminérfluen (Liriomyza huidobrensis). I naturen holdes deres larver som regel nede af kraftig parasitering fra forskellige arter. Men problemerne med minérfluer er blevet større i takt med den udbredte brug af bredspektrede pesticider: deres naturlige fjender bliver slået ihjel, og minérfluerne udvikler samtidig resistens som følge af den brede, "skyde-med-spredhagl"-agtige brug af disse sprøjtemidler.

Livscyklus

Bladminer har følgende synlige udviklingsstadier: ægstadiet, tre larvestadier, et puppestadie og et voksenstadie. De voksne bladminere er små fluer, gule med sorte aftegninger. Larverne gnaver sig ind i plantens blade og laver gange. Forpupningen foregår nede i jorden.

Tegn på skade

Larver ‘miner’ helt bogstaveligt i planten, hvilket får bladene til at tørre ud og falde af for tidligt, og det giver også kosmetiske skader. Når planten mister blade på den måde, kan det desuden gå ud over udbyttet. De små stikmærker, som de voksne hunner laver, når de spiser, kan også give kosmetiske skader. Skimmelsvamp eller bakterier kan trænge ind i de punktformede sår og efterfølgende forårsage indirekte skader.

Snegle og dræbersnegle - generelt

Der findes grundlæggende to typer af slimede bladgnaskere: nøgensneglen uden hus og sneglen med hus. De kan godt deles yderligere op, men det har ikke den store betydning for det, vi fokuserer på her. I denne artikel bruger vi derfor “snegle” som en fælles betegnelse for begge, medmindre der specifikt er tale om den ene type.

Snegle kan faktisk være nyttige: De rydder op i nedfaldne blade og hjælper med at omsætte dem, så de kan indgå i kredsløbet igen – en vigtig del af dannelsen af humus i jorden. Men for dig, der dyrker cannabis, er snegle desværre også en af de værste fjender af cannabisplanten. Både snegle og nøgensnegle går gerne i gang med at rasere dine planter, men det er typisk nøgensneglen, der forårsager de største skader. For en sikkerheds skyld kan du samle snegle med hus op i hånden og fjerne dem.

Begge bevæger sig ved hjælp af bølgende muskelsammentrækninger og producerer en særlig slags slim, som også gør dem i stand til at bevæge sig lodret. Slimet hjælper dem med at hænge fast og modstå tyngdekraften i lang tid.

Snegles formering

Dræbersnegle formerer sig af sig selv – eller rettere: helt på egen hånd. Efter parring lægger snegle deres æg i et hul i jorden, under en sten, i en sprække i jorden eller under et stykke træ, eller direkte i en kompostbunke. Derfor er det helt klart et godt råd ikke at plante din cannabis for tæt på en kompostbunke.

Æggene klækker efter vinteren, hvis de overlever frosten, og begynder hurtigt at lede efter føde. Sørg derfor for, at dine planter ikke er den første lækre snack, de får øje på.

Sådan genkender du snegleangreb

Det tydeligste tegn på snegleangreb er de karakteristiske slimspor. Derudover vil du ofte se, at hele dele af bladdækket er blevet gnasket væk – helt ned til lige over jordoverfladen. Blade, der ikke er blevet spist, kan nogle gange fungere som en slags “flugtvej” for de små bæster.

Forebyg og håndtér snegleangreb

Der findes en række forskellige midler, du kan bruge mod snegleangreb.

• Kaffegrums: drys rundt om dine planter – det forstyrrer deres slimspor, så sneglene nødig kravler hen over det
• Trækul: drys rundt om dine planter – det påvirker også slimsporet og kan desuden forrykke sneglens fugtbalance, så den kan dø på kullet
• Sneglepiller: strø dem ud (vælg de økologiske!)
• Ølfælde: grav et ølglas ned i jorden, så kanten stikker lidt op, og hæld en smule øl i. Skift øllet hver dag.
• Lav en barriere af kobber: afgræns haven med det, eller sæt kobbertape på dine potter, så du laver en kobberring rundt om plantepotten.
• Drys salt på snegle: ikke særligt dyrevenligt – de dør gradvist af dehydrering!

Har du været ramt af snegleangreb?

Du behøver ikke at gøre noget. Lad blot planten komme sig og reparere sig selv. Du kan bruge metoderne ovenfor, fjerne snegle manuelt eller – hvis skaderne er for omfattende – tage en stikling fra planten og klone den.

Spindemider

Spindemider (rød spindemide): et irriterende og næsten usynligt skadedyr.

For de fleste haveentusiaster er et angreb af spindemider en tilbagevendende plage. Forebyggelse er dit mest effektive våben mod spind (den danske betegnelse, som vi bruger synonymt med den engelske “red spider mite” her). Sørg derfor for at tjekke dine planter jævnligt, så dette mikroskopiske skadedyr ikke når at få fodfæste.

Sådan genkender du spindemider

Spindemider er planteskadedyr, som typisk måler 0,2–0,5 mm. Der findes mange arter, og i modsætning til insekter har de otte ben, som ofte stritter tydeligt fremad og bagud. Kroppen er pæreformet og kan være gulgrøn, brunlig eller rød. Spindemider trives i varme, tørre forhold og går især efter planter, der er stressede og svækkede af udtørring. De gennemborer cellevæggene i blomster, frugter og knopper og suger saften ud. Når det sker, kan cellerne ikke længere optage næring nok – og konsekvenserne lader ikke vente på sig.

Symptomer på spindemider

Spindemider formerer sig lynhurtigt i varmt og tørt vejr. På ét år kan der nå at komme op til ni generationer, og hver hun lægger typisk omkring 80 æg. Skadedyrene overvintrer som æg, eller som voksne individer, der gemmer sig i jorden eller i sprækker i barken. Ofte kan du se tegnene, længe før du opdager selve angrebet. De første symptomer er helt små: sølvfarvede eller gullige prikker på oversiden af bladene. Ved et kraftigt angreb kan deres spind dække en hel plante.

Forebyggelse af spindemider

Forebyggelse er den bedste kur. Sørg derfor fra starten for, at dine planter og deres omgivelser holdes let fugtige. Hvis du opdager et angreb, så fjern de angrebne dele hurtigst muligt. Skyl derefter planten grundigt med en opløsning af husholdningssprit og sæbevand. Gentag behandlingen et par gange om ugen.

Hvis angrebet stadig er der efter nogle uger, er den bedste løsning som regel at bruge et middel baseret på naturlig pyrethrum. Vær dog forsigtig med den type produkter, da de også kan være skadelige for mennesker, hvis de indtages eller kommer i kontakt med et åbent sår. Husk også, at fordi spindemider formerer sig meget hurtigt, kan de udvikle resistens. Det betyder, at hvis du har behandlet flere gange med det samme middel uden at få bugt med dem, hjælper det ofte kun at skifte til et andet. Derudover har de fleste insektmidler ingen effekt på æggene.

Du kan også vælge biologisk bekæmpelse, f.eks. med forskellige rovmider og rovtæger, mariehøns og guldøjer.

Trips

Trips (Thysanoptera) er små, slanke insekter med frynsede vinger—hvilket også er oprindelsen til det videnskabelige navn Thysanoptera: en sammensætning af det græske thysanos (frynse) og pteron (vinge). Trips kaldes også nogle gange stormfluer eller storminsekter. De lever af saft fra planteceller (og i enkelte tilfælde også fra dyr) ved at prikke hul på cellen og suge indholdet ud. Netop derfor betragtes mange trips-arter som skadedyr i dyrkning, fordi de svækker og skader planterne. Andre arter lever derimod af kropsvæsker fra andre insekter eller mider og ses som nyttedyr, mens resten i familien primært ernærer sig af væsker fra skimmelsvampe. I dag kender man til omkring 5.000 forskellige arter.

Sådan genkender du trips

Trips er meget små (<1 mm i diameter) og kan ikke flyve særlig godt. Men ved hjælp af termik og vind kan de alligevel findes i stort antal helt oppe i store højder. Under optimale forhold kan trips formere sig og blive mange på rekordtid, så de ikke længere bare er irriterende, men udvikler sig til et reelt angreb, der skal håndteres.

Dyret har stikkende og sugende munddele, som det bruger til at gennembore planteceller og suge dem tørre, hvilket får cellen til at dø. I modsætning til lus sprøjter de ikke giftige væsker ind i cellen, men de tilfører luft. Efter kort tid begynder planten at få et gråligt, udtørret udseende, fordi cellerne tømmes for væske. Insekterne flytter sig let rundt og kan derfor nå at forvolde betydelig skade på kort tid.

Trips lægger sine æg inde i bladvævet, og de klækker efter 8 dage. De unge larver er hvidlige og lever sammen i grupper. Senere i livscyklussen spreder de sig ud over hele bladet. Efter 14 dage går de i puppestadiet.

De mest almindelige tripsarter er stribet drivhustrips (Parthenothrips dracanae) og tobakstrips (Thrips tabaci). Den californiske trips er særligt svær at bekæmpe på grund af sin gode modstandsdygtighed over for forskellige insektmidler.

Californisk trips findes primært i drivhuse, men om sommeren kan den også give problemer udendørs. Det er dog uklart, om den kan overleve europæiske vintre udenfor. Californisk trips forpupper sig som regel i jorden eller i beskyttede områder, men nogle gange også på blade og i blomster. Livscyklussen varer 2 til 3 uger ved temperaturer på 20-30°C. Californisk trips kan desuden være bærer af TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus), som rammer forskellige planter, herunder krysantemum og amaryllis.

Kendetegn ved californisk trips

• ca. 1,3–1,4 mm lange
• voksne trips er gule til orange
• voksne trips ses oftest i plantens øverste dele
• antennerne har otte led (det kan ses med en lup)
• blomsterhoveder og nye skud kan blive kraftigt deformerede
• hvis der er blomster eller blomsterknopper, kan trips også overføre pollen til dem
• forpupning foregår som regel i jorden
• går ikke i diapause (overvintring under ugunstige forhold)
• kan sprede virusinfektioner

Bekæmpelse af trips

Som det første er det vigtigste at få luftfugtigheden op på ca. 75-80%, for så breder angrebet sig i det mindste langsommere – trips bryder sig ikke om høj luftfugtighed. Det alene er dog ikke nok til at slippe helt af med de små skadedyr. En enkel løsning er at vaske planterne med en blanding af mild flydende sæbe (20 g pr. liter) og 10 cc denatureret sprit. Hvis det ikke giver det ønskede resultat, kan følgende metoder hjælpe:

Vil du prøve en biologisk metode, kan du bruge nyttedyr. Dem kan du købe hos specialiserede leverandører. De lever af skadedyr, herunder trips og spindemider, og de mest effektive er:

• Amblyseius cucumeris: En lysebrun, meget mobil rovmide, der trives bedst ved høj luftfugtighed og en temperatur omkring 25 °C. Udviklingen fra æg til voksen tager (afhængigt af temperaturen) 8-11 dage. Denne rovmide lever 18-21 dage, angriber trips i larvestadiet og suger dem tørre. Derfor giver det også god mening at udsætte nogle af disse nyttedyr forebyggende ved ethvert angreb og/eller ved hver ny udplantning – det er faktisk noget, der anbefales.
• Amblyseius degenerans: En rovmide, der er lidt større end sin “søster” Cucumeris. Livscyklussen minder om Cucumeris’. Degenerans er mere bevægelig, mindre temperaturfølsom og klarer sig bedre ved lavere luftfugtighed. Den findes oftere end Cucumeris i blomsterne (buds) og fanger trips på samme måde som Cucumeris. Den højere mobilitet, lavere følsomhed over for temperatur og luftfugtighed samt evnen til at gemme sig i blomsterne gør Degenerans noget mere succesfuld/effektiv end Cucumeris – især ved lav luftfugtighed. Ulempen er, at Degenerans er sværere at opformere, derfor dyrere og ikke altid tilgængelig.
• Orius laevigatus: Et hurtigt, mørkebrunt rovinsekt på 1-3 mm med karakteristiske røde øjne. Udviklingen fra æg til voksen tager ca. 2-3 uger; den voksne lever i tre til fire uger. Både udviklingshastighed og levetid afhænger af temperaturen. Sammen med Degenerans eller Cucumeris kan Orius holde tripsbestanden nede på et acceptabelt niveau – eller i nogle tilfælde udrydde den helt. Det anbefales kraftigt at udsætte Orius ved de første tegn på trips. Når der ikke længere er trips at jage, kan Orius også æde andre skadedyr i dyrkningsrummet, fx spindemider, bladlus og mellus. Derudover er Orius den eneste naturlige fjende, som ikke kun angriber larverne, men også tager de voksne trips. Orius suger byttet tørt og er en glubsk og aggressiv jæger, som endda er kendt for at nedlægge bytte uden nødvendigvis at spise det bagefter.
• Chrysopa carnea: En guldøje, hvis larver er meget aggressive “sug dem tørre”-jægere. Larverne er aktive i 12-13 dage og kan i den periode reducere angreb markant af de skadedyr, de lever af (mellus, trips og bladlus). Selvom Carnea er mindre aktiv mod trips og oftest bruges til at holde bladlus nede, anvendes larverne ofte alligevel, fordi Carnea er usædvanligt robust over for svingninger i temperatur og luftfugtighed. Forebyggende udsætning giver dog ikke mening. Udsæt dem kun, når skadedyrene er synlige, da larverne er meget mobile og vil vandre væk, hvis de ikke sættes ud tæt på en byttepopulation.

Mellus

Hvidflue er en fællesbetegnelse for flere små, fluelignende skadedyr i familien Aleyrodidae. De hører til blandt de såkaldte “tæger” (Hemiptera) og sidder typisk på undersiden af plantens blade, hvor de suger plantesaft. De skader værtsplanten ved at stikke i floemet – det ledningsvæv, der transporterer sukkerstoffer rundt i planten. Det får planten til at miste spændstighed (turgor), og samtidig reagerer den på den giftige spyt, som hvidfluer udskiller.

Fordi hvidfluer ofte lever i store kolonier, kan de på kort tid svække og i værste fald ødelægge en plante. Angrebet kan være så massivt, at der letter en hel sky af hvidfluer, når man rører ved et blad; de flakser rundt et øjeblik og lander derefter igen på bladets underside. De udskiller også honningdug, som kan give næring til skimmelsvampe, og den klæbrige belægning kan i sig selv blive et alvorligt problem for visse afgrøder, fx bomuld.

En af de mest kendte arter er væksthus-hvidfluen (Trialeurodes vaporariorum), som er et udbredt skadedyr i væksthusdyrkning. Andre velkendte arter er sølvblad-/sød kartoffel-hvidfluen (Bemisia argentifolii) samt den båndvingede hvidflue (Trialeurodes abutiloneus).

Bekæmpelse

Det kan være svært at bekæmpe hvidflue. Væksthushvidfluen har udviklet resistens over for mange pesticider. Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) anbefaler derfor at forebygge angreb – og når det er muligt bruge biologisk bekæmpelse. De råder til at sætte gule, klæbrige fangplader op for at opdage hvidfluer i tide og kun bruge insektmiddel målrettet og efter behov.

Hvidflue kan også holdes nede ved at udnytte dens naturlige fjender, blandt andet snyltehvepse fra ichneumon-familien. Rovtæger jager hvidfluer som føde, og netvingelarver går også til angreb og suger dem tomme.

Larver af natugler

Jordlarvens biologi

Gåsebillerlarver (cutworms) er en snedig type larve. De ser helt uskyldige ud, men når ingen kigger, kan de gnave stænglen over og i praksis halshugge dine cannabisplanter. De larver udvikler sig typisk til natsværmere i familien Noctuidae. Betegnelsen “cutworms” dækker over flere typer og inddeles især efter adfærd og udseende – ikke efter én bestemt art. De her små ninjakrigere er nataktive, og om dagen gemmer de sig lige under jordoverfladen.

De bliver omkring 3cm lange. Fuldvoksne larver har omtrent samme tykkelse som en blyant og kan være brune, gule eller grå. Rører du dem, krøller de sig ofte sammen i en C-form. Deres livscyklus strækker sig over cirka et år: Om vinteren ligger æggene under jordoverfladen; i april–maj klækker de og bliver til larver. De bevæger sig tættere på overfladen, og i august forpupper de sig og bliver til natsværmere, som lægger nye æg i løs jord. Så starter det hele forfra.

Skadesrapport

Cutworms kan gøre alvorlig skade på cannabisplanter. De “halshugger” dem ved at gnave hovedstænglen over. Cutworms går som regel efter kimplanter, indtil planterne har udviklet cirka 6–8 knuder. Sammenlignet med andre skadedyr har du et ekstremt kort vindue til at få bugt med dem, før de ødelægger afgrøden. Når en cutworm først har klippet en kimplante over i løbet af natten, er det slut – planten kan ikke reddes bagefter. Ved kraftige angreb kan cutworms udslette en hel dyrkning natten over.

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF CUTWORMS

For at undgå jordlarver i din cannabishave er en god strategi at klippe/rydde området i august og sørge for, at natsommerfugle ikke opfatter haven som et oplagt sted at lægge æg. Kompost, visne blade og forskelligt ukrudt (undtagen cannabis) bør fjernes. Hvis du opdager jordlarver, og der vokser solsikker i nærheden, bør de fjernes, da jordlarver elsker solsikker.

Jordlarver gemmer sig i jorden om dagen; hvis du ser kimplanter, der er bidt eller klippet over, så grav forsigtigt lidt ned i jorden omkring planten. Finder du jordlarver, skal området behandles med insektmiddel med det samme. Da jordlarver er aktive og æder om natten, bør insektmidlet udbringes om aftenen.

Du kan også dække jorden med mulch, da det tiltrækker frøer, som gerne guffer jordlarver. Majsmel kan også hjælpe: Fluer, myrer og jordlarver spiser det, men kan ikke fordøje det, hvilket får dem til at dø. Du kan desuden bruge et Bacillus thuringiensis-middel; det er meget effektivt mod jordlarver.

FÅREKYLLINGER

Græshoppens biologi

Få insekter er så kendte som fårekyllinger – både fra haverne og fra Pinocchios eventyr. Desværre kan de være en reel trussel mod din cannabisafgrøde. De gnasker gerne i cannabisblade og kan hurtigt gøre stor skade. Der er især to typer, du bør holde øje med: almindelige markfårekyllinger og muldvarpefårekyllinger. Markfårekyllinger er typisk nemmere at opdage end muldvarpefårekyllinger, som lever nede i jorden.

Fårekyllinger er nataktive, hvilket betyder, at de især er i gang efter mørkets frembrud. Ofte afslører de sig selv med den høje, karakteristiske kvidren om natten – en lyd, der kan virke beroligende for nogle, men for cannabisdyrkere kan den være et varsel om et angreb på planterne. Fårekyllinger hører til familien Gryllidae, og der er identificeret mere end 900 arter verden over. Det er dog ikke helt klart, hvilke arter der er mest vilde med cannabis.

Skadesrapport

Skader fra fårekyllinger ses ofte som huller i cannabisblade. Fårekyllinger gnaver i plantemateriale i stedet for at suge celleindholdet ud, som nogle andre insekter gør. Muldfårekyllinger kan også gå i gang med rødderne, hvilket kan få alvorlige konsekvenser. De graver gange i jorden og efterlader små bunker jord, som kan tiltrække vaskebjørne, fugle, rotter og ræve – og de kan i sidste ende også komme til at skade din cannabisafgrøde.

Forebyggelse og bekæmpelse af fårekyllinger

Greller tiltrækkes af lys. Om natten bør man derfor minimere enhver form for lys i nærheden af planterne. Når hunplanter desuden udsættes for lys i deres nattecyklus, går det ud over kvaliteten, så det er bare god praksis at holde lysniveauet så lavt som muligt. Greller elsker indholdet i skraldespande, så det er en god idé at holde området ryddeligt og fri for affald.

Man kan købe særlige grellefælder, som fanger dem uden at slå dem ihjel. Men hvis der er tale om et egentligt angreb, kan det være nødvendigt at ty til insektmidler. Spinosad er et sikkert og økologisk insektmiddel til at bekæmpe greller.

Det bør sprayes på planterne og direkte på grellerne. Man kan også bruge neem oil, som er en naturlig og bitter olie. Den må aldrig sprayes på blomster, da de ellers kommer til at smage forfærdeligt. Derudover kan stoffet potentielt udgøre en risiko for os mennesker.

Flydende rækkedug kan være en hjælp, mens cannabisplanterne stadig er små, da det fysisk forhindrer greller i at komme ind på dyrkningsstedet. Man bør undgå pyrethrin; det er effektivt til at dræbe greller, men det dræber også bier undervejs, og at slå bier ihjel er aldrig en god idé.

MELBILLER

Uldlus: biologi

Uldlus hører til i familien Pseudococcidae. De er små insekter, men store nok til, at du kan se dem med det blotte øje. Typisk er de hvide og dækket af et fint, vatagtigt lag, så de nærmest ligner små “yeti”-insekter. Der findes flere underarter, som også kan være brunlige eller næsten sorte. De angriber mange forskellige plantearter – og cannabis står også på menuen.

Uldlus stikker hul på plantens væv og suger saften ud. Samtidig udskiller de en sukkerholdig honningdug, som ofte tiltrækker myrer. Uldlus kan nå at danne flere generationer på ét år: æg bliver til larver, larver bliver til uldlus, og uldlus lægger nye æg. De kan også bevæge sig en del rundt på planten, hvilket gør angrebet sværere at få under kontrol.

Skadesrapport

Hvis du opdager små brune pletter på bladene, kan det være et tegn på uldlus. De bevæger sig rundt og er forholdsvis store, så de er som regel nemme at få øje på. Uldlus sidder ofte på stænglerne, men kan også findes på bladene. Ser du klistrede pletter på bladene, kan det skyldes den søde honningdug, som uldlus udskiller.

Andre insekter, som fx hvide fluer og bladlus, kan dog også danne honningdug. Uldlus kan desuden indirekte give anledning til svamp, der hæmmer fotosyntesen og får dele af planten til at se mørkere ud. Hold øje med pludselig mørkfarvning af blade samt skimmel og svampevækst på planterne. Den søde honningdug tiltrækker myrer; hvis du ser myrer, kan uldlus være årsagen.

Forebyggelse og bekæmpelse af uldlus

Der findes flere sikre metoder til at slippe af med de her irriterende skadedyr. Det er bedst at bekæmpe uldlus i den vegetative fase, da vi helst ikke vil sprøjte blomsterne med forskellige pesticider og insektmidler. Kiselgur fjerner ikke nødvendigvis et angreb af uldlus fuldstændigt, men det hjælper helt klart.

Det er et økologisk produkt, der fremstilles af fossilerede mikroalger. Når uldlus bevæger sig hen over kiselgur, trænger det ind i deres ydre panser, hvilket får dem til at dø. Det er kun skarpt på mikroskopisk niveau, så det er sikkert for os mennesker.

Du kan også slå dem ihjel manuelt med en bomuldsklud, der er vædet i en blanding af 50% vand og 50% alkohol. Alkoholblandingen kan også sprayes direkte på bladene. Neem oil og insektsæbe virker også. I den vegetative periode kan du desuden spule planterne med pH-justeret vand, så uldlusene falder af. Det reducerer antallet, men løser sjældent problemet helt. Det kan også hjælpe at sætte mariehøns på planterne – de betragter uldlus som en delikatesse.

Bladlus

Bladlus: biologi

Bladlus – også kendt som “plantelus” – hører til overfamilien Aphidoidea. De regnes for nogle af de mest ødelæggende skadedyr og er blandt cannabisplantens værste fjender. I værste fald kan de lægge hele din elskede ganja øde. De små insekter, typisk omkring 1–10 mm lange, prikker hul på plantecellerne og suger saften ud, til vævet tørrer ind. Bladlus kan også sprede farlige plantevira, som kan ødelægge en afgrøde på rekordtid.

De er oftest grønne, men kan også være brune, hvide eller sorte. Ligesom uldlus udskiller bladlus honningdug, som myrer elsker. Og det bliver endnu mere interessant: Myrer kan ligefrem “passe” på bladlusenes æg hen over vinteren og flytte dem over på planter, når varmen kommer – alt sammen for at sikre sig en stabil forsyning af honningdug. På verdensplan findes der mere end 4.000 arter af bladlus.

Skaderapport

Bladlus kan ofte opdages på cannabisplanter på undersiden af bladene, hvor de gemmer sig for solen. Du vil typisk se brune pletter dér, hvor bladlusene har suget saft og væv ud af planten. Den honningdug, de udskiller, kan glinse i lyset, og den kan samtidig øge risikoen for skimmel.

Som nævnt tiltrækker bladlus myrer. Derudover kan bladene blive gule og begynde at hænge og visne. Bladlus kan også sprede forskellige sygdomme i cannabisplanter, så uforklarlige symptomer og “tilfældige” sygdomstegn udelukker ikke, at der kan være tale om et angreb af bladlus.

Forebyggelse og bekæmpelse af bladlus

Før du planter cannabis i haven, kan du overveje at introducere nogle rovdyr og cannabisvenlige insekter såsom mariehøns, bladlusgalmyg-larver, snyltehvepse og guldøjer, som lever af bladlus. Det er dog sjældent nok til at stoppe et alvorligt angreb.

Spinosad, insektsæbe, Essentria IC3 og neemolie kan som regel klare opgaven. Spinosad er en effektiv og økologisk måde at bekæmpe bladlus på. Du kan også tilsætte Spinosad til plantens vanding for at ramme bladlus, der gemmer sig i jorden. Nogle dyrkere bruger desuden naturlige æteriske olier som rosmarin-, citron- og kanelolie, der blandes med vand og forstøves på bladene med en mister.

Myre

Myrebiologi

Vi betragter myrer som nogle af de mest intelligente insekter, og deres adfærd bliver derfor studeret tæt. Der er registreret mere end 12.000 myrearter. De er 6-benede insekter, som både kan gøre gavn og volde skade i en cannabisdyrkning. Et par myrer i bedet kan for eksempel hjælpe ved at danne små gange i jorden, så ilt lettere kan trænge ned og give rødderne bedre betingelser.

Myrer lever af døde insekter, som nedbrydes og bliver til værdifulde næringsstoffer for cannabisplanter. Omvendt “holder” myrer ofte bladlus, som de nærmest passer og beskytter. Bladlus er meget uønskede i en cannabisdyrkning, fordi de kan ødelægge planterne. Selvom myrer sjældent selv går direkte til planten, kan de altså indirekte skabe problemer ved at fremme andre skadedyr.

Skaderapport

Myrer og bladlus lever i et gensidigt fordelagtigt samspil. Myrer elsker den honningdug, som bladlus udskiller. Ofte “dyrker” myrerne bladlus ved at opbevare deres æg i jorden hen over vinteren. Når foråret kommer, flytter de æggene ud på forskellige planter, hvor de klækker til bladlus, som igen producerer honningdug til myrerne. Derfor kan skaderne fra bladlus i virkeligheden skyldes et myreangreb.

Hold øje med brune pletter på bladene, cannabisplanter der pludselig virker udtørrede, skimmel, svampe og honningdug. Myrer er desuden ret nemme at få øje på, fordi de er meget aktive og hele tiden er i bevægelse.

Forebyggelse og bekæmpelse af myrer

Myre bryder sig ikke om kanel, cayennepeber og kaffe. Du kan for eksempel blande stødt kanel med pH-justeret vand og spraye det på jorden. Det dufter dejligt, kan slå myrerne ihjel og hjælper samtidig med at forhindre nye myrer i at komme ind i området. Kiselgur kan også gøre underværker. Her er det vigtigt at vælge kiselgur i fødevarekvalitet, som er en ikke-giftig måde at bekæmpe myrer på. De mikroskopiske partikler sætter sig på myrens krop og beskadiger den, hvilket ender med at dræbe den.

Nogle dyrkere sætter bevidst myrer ud i beplantningen for at forbedre jordforholdene, men den tilgang bør overlades til erfarne botanikere. I stedet kan du introducere regnorme, som nedbryder næringsstoffer og gør dem lettere for planterne at optage. Regnorme laver også gange i jorden, så planterne får bedre adgang til ilt.